转帖几篇有关开车的文章

墨子 · Posted: *2003-10-16 21:59*

一、自动档汽车基本知识

塞车，可能每一位车主朋友都碰到过，在缓慢前行的车龙中，频繁的起步停车，使开手动挡汽车的驾驶员不得不在油门、离合、制动踏板和变速杆上反复地操作，令人疲惫不堪。此时如果开一辆自动挡的车，情况就大不一样了，只需交替着操作油门、制动踏板就行了。

汽车改用自动变速器后，驾驶员的操作更加简便、驾驶更加平顺，因此装备自动变速器的新型轿车尤其受到了人们的青睐。不过，很多驾驶者初开自动挡车时，由于对自动变速器的结构和原理不是很了解，行车时经常是一个D挡走完全程，其间只会在停车时用N挡和R、P挡，至于其余的挡位则形同虚设，这对汽车的动力性和安全性都是不利的。因此，在驾驶自动挡汽车之前，若能了解它的正确使用方法对改善驾驶技术会大有帮助。

一般的自动变速器有6～7个挡位，它们从前到后依次排列。分别为：P(停车挡)、R(倒挡)、N(空挡)、D(前进挡)，而有的前进挡中包括D、3、2、1挡。有的车型前进挡只有三个挡位(D、2、1)，若装备四挡变速器，则另有一个超速选择开关(O/D)接通超速挡。

P挡和N挡的作用都是使发动机和车轮传动系统脱离运转。所不同的是在发动机停止运转的时候，挂N挡可以随意推动车辆。挂P挡时，利用机械锁销把传动轴锁固在变速器壳上。因此，若在P挡状态下行强拖动车辆，必然造成自动变速器外壳的损坏，导致重大损失；同时，在上下坡停车时，也不要仅仅使用P挡制动车辆，而应该牢牢拉紧手制动，以免使P挡机械锁受力过大而损坏。

车辆只有在P挡时才能拔出点火开关钥匙；只有在P挡或N挡时，才能起动马达发动汽车。P挡起动是经常使用的模式，N挡起动用于行驶中灭车。若行驶中发动机突然停转，可在保证行驶安全的情况下小心将变速杆移至N挡，然后重新起动发动机，恢复正常运转。

一般情况下，自动变速器应在车辆停止时选择挡位，方法是：踏下制动踏板，选择所需要的挡位(要用眼睛确定，不要仅凭感觉)，然后缓慢松开制动踏板，车辆就依选择方向慢慢起动。倒挡与前进挡的转换一定要在车辆停止状态下进行。需特别注意的是：绝对不能在车轮转动时挂入P挡。

前进挡的作用情况比较复杂：一般的自动变速器有三挡式和四挡式两种，四挡又称为超速挡，英文写法“OVER DRIVE”简称“O/D”，再往下是“三挡”、“二挡”或“一挡”(又称为L挡)。它们的挡位设置规律是：高挡位向下兼容，低挡位不能自动向上换挡。即：若选择四挡，变速器可在一挡与四挡之间根据车辆的速度与使用条件自动选择合理挡位，自动升挡、降挡。若选择二挡，就只能在一挡与二挡间自动变换而不能升到二挡以上。这时，在车速升高后会使发动机超速运转。

一挡、二挡有发动机制动功能，因此，当车辆行驶在下坡路上时，可以预先选择二挡或一挡，以便合理利用发动机制动，同时用油门踏板控制车辆下坡速度。但是在一般行驶与上坡时，建议使用D挡，这时车辆能自动选择理想挡位，无需驾驶者操心。

车辆行驶中可以手动从低挡向高挡换挡，但从高挡往低挡换则要在一定速度范围内进行。即：车辆在几挡运行就可手工换至该挡。例如：不能在90 km/h时换入二挡，因为此时变速器至少在三挡运行，要待车速降到50 km/h时才能手动换入二挡。同理，换一挡要在车速降至20 km/h以下进行。

有些高档轿车增加了可供选择换挡模式的功能，如运动模式(SPORT)、冰雪路模式(ICE)等。相对于通常的舒适模式，选择运动模式会使车辆的加速响应性加强，但舒适性、经济性下降。冰雪路模式减小了车辆牵引力，防止车轮在冰雪路上起动时打滑。

还需要注意的一点是：若车辆在行驶中发生故障，需要由车辆拖带行驶时，必须把挡位放在空挡。拖带速度不要超过30 km/h，总行驶距离不能超过50 km，以免因缺油运转造成变速器损坏。

因此，自动挡汽车正确的驾驶方法是将变速杆放在P挡后起动发动机，而且一定要踩下制动踏板，方可由P挡转入其他挡位，起步时要将变速杆推到较低挡位(即是2或1挡，有些则还有3挡)，待车速提高到一定程度后，再转入D挡进入正常行驶，若在高速公路上高速巡航时，可选用“O/D”挡，可节省燃油。

可能有些人会提出疑问，在用D或“O/D”挡行驶时，偶尔有发飘的感觉，其实我们可以用换挡的方法来解决，通过换挡来取得较佳的路面附着力，提高牵引力，可实现与手动挡汽车一样的效果。下面以手动挡和自动挡汽车转弯对比来说明应如何正确应用自动挡。如图1所示。在转弯时，应留意在适当的时候做适当的动作，其原理是利用最适合的挡位取得最高的驾驶控制力，以及用精确的油门来配合取得最高稳定性能进行转弯，而往往自动挡汽车进入弯路时，感到动力输出缺乏而安全性降低，尤其是以高速挡行驶，这种现象更为明显。所以我们便可以考虑利用换挡来重新取得较佳的牵引力及转弯稳定性，用加速力来抵消车身向弯外的离心力，以实现顺畅的转弯。

至于面对一段连续的弯路，自动挡汽车仍然可以利用换档的方法来寻求更佳的稳定性，如图3所示。

还有一个比较重要的问题，就是行车路线的选择，如果你是一位普通的驾驶者，你最好选择如图2所示的路线，汽车在(1)位置开始转弯，到达(2)位置时便可加油，这样在整个转弯过程中受离心力影响最小，安全性最高，而且使轮胎获得最大的附着力，特别适合在下雨天或湿滑的路面情况下运用。需要注意的是你必须先熟悉汽车换入每一个挡位的反应，同时要有心理准备，即使使用这种方法驾驶，出弯加速时，仍然会比手动挡汽车慢，而且要靠经验去不断修正。

总之，自动挡汽车的驾驶并非人们所想的那样自动，奉劝开自动挡车的车主朋友，最好花点时间弄清楚，方能应付自如。

二、自动排档车O/D档的使用及其它

O/D 是OVER DRIVE，是自动排档车的一个功能，O/D on 或activated, 是自排车的默认模式（Default），每次启动时，拨到D档，即进入OVERDRIVE。此时自排根据行驶条件自动切换于1－4档（5档自排车自动切换于1－5档）。此时高速行驶时（约高于60km/h)会进入最高档位（4或5档）发动机出于相对低速，因此可省燃油。

当上坡或拖重物时，当然可以用控制按钮（一般在SHIFT杆的侧面）来dedctivate 或turn O/D off，（通常仪表板上亮起 O/D OFF的指示灯）此时自排只能工作于1－3档（5档自排1－4档），以提供较大动力。但我认为，在偶尔爬坡时，加大油门会使排挡自动down shift,(即5退到4，4退到3，或更低，亦即退出了OVERDRIVE，所以用不用此按钮关闭O/D意义不大。

OVERDRIVE的真正勇武之地，在于山路驾驶，和雨雪天驾驶。大家知道，在下长坡时，为了稳住车速，常常要利用发动机制动，这在手排车可以轻易实现，只要拨入低档就行，而自排车呢？就是用O/D OFF,这样，我的经验，车速最快约 80km/h,（不用刹车），如果要再降低车速，就间歇使用刹车，因为如果长时间使用刹车控制降低车速下坡，刹车有FADE的危险（及降低效能或失效）。

在雨雪天，特别是雪天，车轮抓地力大打折扣，使用0/D OFF可以发挥发动机制动作用，减少高档为的打滑可能性，因为下雪天，安全立刻成为压倒其他如省油，速度等的头等重要的因素，你不想突然失控，体会汽车溜冰的感觉吧？好，小弟经验之谈，请大家提供意见。 HAVE FUN DRIVING!

另外说一下自排车的另两个档位的使用，那就是1和2档。有一回我下一个极陡的短坡，人在车里就想立起来，或坐过山车！我从来没有走过如此陡的坡，（我敢打赌全CANADA都找不出几个这样的陡坡）忽然想起学车时师傅说的低档位的发动机制动作用，于是在车速很低时拨入1档，开始下坡，你猜怎样？根本不用刹车！汽车稳稳地低速下坡，四平八稳。等下完坡后再拨入D档，进入正常行驶。

我总觉得汽车的动力和刹车有时是很矛盾的，我们有时需要减速刹车，发动机又在同时推动车子前进，因此刹车要对付两个敌人：车辆的惯性和发动机的推动力，可怜的刹车片可要SUFFER了！此时挂入空挡如何？发动机推动力不就不存在了？（我看到过国内很多出租车司机为了省油，每次见到红灯就挂空挡，然后慢慢刹车！）千万不要这样做，这是非正规操作，会带来失控的危险。正确的方法，就是适时使用O/D OFF 或 1档， 2档。

三、温哥华修车

温哥华修车一般分为机械维修和车身(碰撞)维修两个完全不同的部分.很少有一个维修厂同时修这两部分.主要有以下几点决定了.

1. 厂房. 机械维修主要和油污打交道. 车身(碰撞)维修主要和粉尘打交道.他们之间是互相抵触的,坚决不能在同一个厂房内维修.试想一下,维修机械时发动机里或者机油,刹车油,传动润滑液里进入粉尘会有什么后果.另一方面维修车身时,如果油污处理不干净,会影响喷漆的效果和寿命(例如油漆脱落).所以需要完全独立的厂房.而且喷漆需要另外一个完全独立的无尘喷漆房.很难见到温哥华有这么大的厂区,包括一些大的Dealer 都将这两部分分开(在不同地方).

2. 设备.在这个国家搞维修,对设备和工具的依赖是很大的.而好设备和工具的价格是惊人.我想大家都知道精良的设备和齐全的工具是精湛维修的基础.(现在,车的种类和标准太杂,所以需要不同标准的工具). 买齐维修这两部分的设备,所需的资金是一个很大的数字.

3. 人员.这个国家主要分三部分培训人员:机械维修工, 车身(碰撞)维修工和喷漆工. 机械维修工要用4-7年的时间拿到不同的证书(如废气检查, 机械故障探查等). 车身(碰撞)维修工要用3-6年. 喷漆工要用2-4年.所以在这里全才较少.而如果同时雇齐这些维修工和辅助工很难想像老板挣什么钱.(这里维修工的薪水可以和搞微机的相比)

其它原因就不一一详述.

修车的价格.

车辆有故障,花费多少银子修好,是每一个人都关心的.

修车的价格主要由以下几部分构成: 人工费,零部件费,维修厂材料消耗,及各种税费等

1. 人工费. 这里仍然需要分为机械维修和车身(碰撞)维修两个完全不同的部分.

机械维修的人工费从$60/小时到$100/小时不等,这是各家机械维修厂自主决定的.相对来说Dealer的人工费是最贵的.主要是现在车辆使用越来越多的新技术, Dealer每年都需要培训机械维修工,这些费用自然都要转嫁到你的头上.另外,还有新车在Dealer处的指定维修和维护(Dealer的最大利润.一些日本车的Dealer,这方面做的最绝, 新车卖给你可能很便宜(低于发票价格),但是它的指定维修和维护,会让你多付很多银子.) 所以,我建议你如果有疑难杂症到Dealer处修, 一般的故障可以到其它的机械维修厂维修.

车身(碰撞)维修的人工费是$54/小时(大约,具体好像是$53.75/小时),价格是统一的.主要是因为车身(碰撞)维修基本上是由ICBC付账,最多你付$200-300(与你的保险和事故的责任有关).所以,价格一定时,就要找一家设备精良, 维修工的技术好和责任心强的车身(碰撞)维修厂.

如果车身(碰撞)维修时, 维修厂的报价低,他只能偷工减料(一些该修的地方不给你修,特别是一些从表面看不到的地方)或者他赔钱给你修. 维修厂的一些小计量,以后我会详述.

另外,.在温哥华汽车维修工按照两种不同的方式计算薪水:计件(flat rate. 三个小时干了五个小时的活,就可以拿五个小时的薪水)和计时(straight time. 工作多长时间, 拿多长时间的薪水).如果你关心修车质量,最好提前问一下汽车维修工按照哪种方式计算薪水.一般计时会比计件好一些,但也不是绝对的.

2. 零部件费. 零部件有新的和二手的之分.一般5年以内的新车,很难有二手的零部件.其它与供货商有关,自然Dealer的是最贵的.还有一些稀有的(不容易坏的) 零部件会很贵,因为需要快递.

3. 维修厂材料消耗. 这一方面绝对是质量决定了价格.每一个维修厂的老板都是专业人士. 供货商不可能欺骗他们.这一方面就需要消费者增加专业知识.例如:绿色防冻液,需两年更换一次;红色防冻液,五年更换一次即可. 红色防冻液的价格自然会稍贵一点.

4. 各种税费,你肯定是要交的

以下全部是个人观点,如有不正确和不完善之处,欢迎指正,补充..

这里仍然分为机械维修和车身(碰撞)维修两部分.

一. 机械故障维修
1.估价.现在大部分机械维修厂提供免费估价.(但是一些象电路短路故障,以及需要仪器检测的故障可能不免). 估价时,一定将所有自己感觉不正常的地方叙述清楚,然后让机械维修厂提供一份详细的估价单.(包括主要故障所在,所需更换的零部件及价格(新;旧),工时及每个工时价).如果是一笔较大的花费,我会让两三家维修厂估价,然后选一家报价较合理的维修.请注意是报价合理,不一定是报价最低的.例如:

有一辆车的发动机有故障,第一家(在Richmand的Bridgeport路上)建议更换整个发动机,报价($1500左右,二手发动机), 第二家检测的故障是发动机里的lifter 要更换,具体更换几个lifter,需要打开发动机才能决定. 报价($74*1.5工时+零件费$20*n个). 第三家检测的是同样的故障,但是这位修车师傅建议将8个lifter全部更换,因为他说这种品牌的车, 发动机里的lifter与其他的车不同,是不可调节的.如只更换部分,对四个缸的配合会有影响而且没更换的,以后也可能坏.同时他们之间工时几乎一样,零件也不很贵.所以我花了$300左右,在这里修的.主要是我感觉这位修车师傅对这种品牌的车熟悉,虽然多花了$100多的零件费.但是我感到合理.

2.维修. 维修前,最好对维修厂讲明,如果车辆发现新的故障,或需更换额外的零件,让维修厂提前电话通知.避免额外的纠纷.同时让维修厂给你保存好更换下来的零件,修好车后,带走更换下来的零件.

3.取车.. 取车时检查车辆,索要一份详细的收据(小心核对),以及仪器检测数据.最好保存好这些单据.

4.其他考虑因素.店铺是干净整齐还是肮脏零乱; 店铺里有先进的电子诊断和检测设备吗? 店铺里有你的车辆的最新的服务手册吗? 店铺具备进行修理所必需的工具吗?付款方式: 店铺怎样担保它的修理等

二. 车身(碰撞)维修

因为车身(碰撞)维修多数是由ICBC付账,所以重要的是从ICBC给你的车身(碰撞)维修厂名单中,选一家合意的.选择标准与机械故障维修大致相同.这里只有两点提醒大家.

1. 在车身(碰撞)维修厂,一定尽量将汽车碰撞过程叙述详细,这样有助于维修工找到所有的汽车损害点.所有的由ICBC付账的车辆维修, 维修厂都要得到ICBC的批准. 不合理的(及与这次事故无关的损害点)维修,ICBC不付钱.但是你可以与维修厂商量,付较低的价格,将其它的汽车损害点同时修好.(主要这时修你有可能省一些喷漆工的工时).

2. 取车时,向维修厂要一份详细的”工作列表”(job list or job sheet).按照这份表格将你的车辆内外检查一遍.最好能找一位有一些经验的朋友帮忙.大部分情况用眼睛就可以检测车身(碰撞)的维修,不像检测机械故障的维修需要专门的设备.为何我要强调取车时检查仔细?主要是现在的修车质量不敢恭维.不合格的维修会缩短你的汽车寿命.(例如,车体生锈,损害其它相关零件等),招徕其它麻烦(例如车内漏水),甚至危及你的生命(笔者亲眼目睹一辆汽车保险杠上八颗螺丝,只给上了三颗:另一辆汽车,维修厂只修饰了车辆外部,内部损害一点都没修,虽然ICBC付过钱了).

这里我建议你能花一点时间将你的车主手册阅读一遍.平时做好车的保养,开车时小心些,不发生事故.你能省不少银子.祝各位生活的潇洒愉快.

四、怎么样买一部二手车？省几百到一千加币（经验分享）

1．从哪里买好？

车行的车也是收购来的或（ TRADE IN），加上车行的利润，代理的佣金，肯定比直接在私人手里买贵 5-15%，还有不可以协商的税，一样没有保障，车开出门就是你的了；所以，直接在私人手里买更经济。

2．怎样买？

第一：周六在华人店里拿一份最新的买卖报，找到你理想的价位，车型（美国车费油，安全；日本车省油，轻巧，再卖出手容易，每年的折旧少。

第二：打电话去问车：
1）是不是返修车（REBUILD）（内伤）
2）是不是外省车？（锈死，修理贵）
3）是不是车主？（车贩加价，做手脚）
4）车主买来超过6个月？
5）原来有没有大修？（费用超过 2000）
6）可以议价吗？（如果这些问题的答案您都满意的话，立刻约时间，越早月好）

第三：带个懂车的朋友去看/试车，听发动机声音/ 感觉（变速箱）加速时速度平滑/ 底盘有严重的锈吗？/ 车架有修理焊接的痕迹吗？/ 其它重要的部件（ POWER STEERING COMPONENTS；HOSES & WIRES; BATTARY; FRAME; SHOCK ABSORBOR; AXLE; DRIVING SHAFT; UNIVERSAL JOINT; 6 LEVELS）

第四：杀价（......）

第五：去车行验车（只要是看发动机，变速相），价格15-100 不等，我知道有两家车行为了长远的生意，可以免费。

第六：去AUTOPLAN 查记录，交接车主手续，买把方向盘锁马上换上去！！不然被车主的太太开跑也说不定。

第七：恭喜你买到理想的车！！

3．注意其他问题？

定金 / 车的抵押，债务 / 在合同上写低买卖价的隐患 / 千万不要在朋友或朋友介绍的人手里买车 / 买后的宝养/...

如果是朋友带你去指定的车行，你要特别小心，因为一般的车行都有回扣给中间人（200- 800不等），在这种情况下，你的朋友恐怕就难敌诱惑了，您能好意思要出这笔钱吗？我觉得难！！

关键是弄懂了再买，至少找个真正懂的人，您想二手车哪里会和新的一样没有毛病，要点是，这些毛病不会让你日后花大钱去治，反而是你杀价的筹码，省几百到一千加币是极有可能的，排除大的隐患可能为你带来更少的安全问题，及维修费用。欢迎讨论。