国内景区死因,懂审美的领导太少?

多年后，再来西班牙格拉纳达，6岁女儿注意到一件我以往忽略的事情。

昨天，我们沿着阿尔拜辛区往圣尼古拉斯观景台走，石板路是歪的，墙皮一块一块剥落，木头窗框的漆掉得差不多了。

走到一半，她拽了下我的衣角，"爸爸，这的房子怎么都没刷新呀？"

这句给我问懵了，确实整条街和上千年前的阿拉伯古城没啥区别，远处的阿尔罕布拉宫趴在山坡上，像只不肯醒来的巨兽。

我低头跟她说，这的房子，当地人住了七百多年了，旧点不是很正常嘛？

女儿想了一会，又问，那前几年咱们去的那个XX古城为啥那么新？

她说的是疫情时，我们一起去的国内西北某座号称千年历史的古城，整体重建于2017年，街上每家店招牌大小一样，颜色、字体也都差不多，连屋檐下挂的红灯笼都透着整齐划一的美。

孩子当时逛了一圈就嘟囔，这不跟咱们家附近的南锣鼓巷一样嘛？闹着要回去看汪汪队。

但在格拉纳达，女儿在阿尔拜辛巷子里钻进钻出，抑或蹲在地上逗睡懒觉的橘猫，还被巷口卖椒盐杏仁的老爷子塞了一小袋零食，玩得不亦乐乎，无缝融入了市景之中。

回酒店的路上，她在车上睡着了，我却开始琢磨国内外古城的差异。

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阿尔罕布拉宫/旅界实拍

从历史传承来说，格拉纳达这座城是真的有东西，1238年，纳斯瑞德王朝在此立都，那是穆斯林势力在伊比利亚半岛的最后据点，1492年，被天主教双王伊莎贝拉和费迪南拿下后，从此结束了摩尔人（西方对穆斯林的蔑称）在伊比利亚半岛七百多年的统治。

阿尔拜辛老城/旅界实拍

然后，拿破仑的军队19世纪初进城时炸过几座塔楼，但主体留了下来。

直到1829年美国作家华盛顿·欧文搬进格拉纳达的阿尔罕布拉宫，住了三个月，写出那本举世闻名的《阿兰布拉宫见闻录》，让这座蒙尘多年的宫殿重新被世人记起。

他在书里讲，这座宫殿的每一块石头都在沉睡中讲着自己的故事，你只需要安静地听它。

将近两百年过去，欧文书里的这些石头还静静地躺在那，欲语还休。