館長眼中的上海是震撼　我心裡的上海是…

日期: 2025-06-15 | 來源: 林坤正/上報 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
這幾天，館長造訪上海，滿懷驚喜地贊歎城市的廁所幹淨、垃圾桶整齊，建設繁華、生活便利，說上海“太幹淨、太有秩序”，好到讓人懷疑這還是不是中國。這樣張揚的表態，像是見到一位氣質女子，卻只能反復說“好美、好漂亮”，熱切卻粗野，錯過了她眼神深處的故事與靜默中的重量。

他看到的，是一座城市精心打理過的外表；而我在意的，是她內裡的脈搏——那些歷史遺留的痕跡、記憶沉澱的氣味、人情冷暖交織的紋理。幹淨很好，有秩序也無妨，但真正打動人的，是這座城市的靈魂，而不是光鮮的外表。

看得見幹淨，看不見深情；聽得見驚歎，卻聽不懂故事。

我心裡的那一座上海，是有溫度、有記憶、有歷史感的。那是我曾往返七年的城市，每周在台灣與上海之間飛行，久了，也就在日常中刻下了屬於自己的節奏與風景。

我最熟悉的路線，是從蘇州河的外白渡橋出發，一路沿著黃浦江畔，從北向南漫步至外灘，再彎進法租界的方向。

只要台灣的朋友來上海，我總愛帶他們走這一段。中國通商銀行、輪船招商局大樓、日清大樓、上海總商會、怡和洋行、匯中飯店（現為和平飯店南樓）、匯豐銀行、沙遜大廈（和平飯店北樓）、中國銀行大樓、海關大樓，再到最北端的亞細亞大樓與外白渡橋。

每一棟建築我都如數家珍。我會說，這裡曾是洋行林立的租界財富中心，也是晚清與民國權力與資本交纏的現場。這些建築不只是磚石與窗欞，而是故事的容器、歷史的軀殼，是曾在此駐足的證據。

走到匯豐銀行，我會說這是當年遠東最富有的銀行之一，圓頂下的八幅馬賽克壁畫曾象征大英帝國的七大殖民地，曾幾何時，也在黃浦江畔自成一種盛世幻象。再往北的沙遜大廈，如今的和平飯店，它的綠色屋頂、銅飾門廊，依舊讓人忍不住多看幾眼。

講得太起勁時，連路過的大陸游客都會停下來聽，誤以為我是導游。我總笑著說，我不是導游，只是一個念過這些名字、走過這些巷子、對這座城市太有感的人。

我住過徐匯區、靜安區，喜歡漫步在衡山路、復興中路、淮海中路，每一棟洋房背後似乎都藏著故事。張愛玲的常德公寓，我數次拜訪。那窄小的樓梯、斑駁的牆壁，我曾輕輕撫摸，想像她在此寫下《傾城之戀》——她說上海“華麗、蒼涼、像戲台後場”，我走進樓道，也仿佛聽見那段時代的呼吸。

魯迅的故居藏在虹口的一隅，屋內陳設簡樸。我讀過他的《阿Q正傳》《孔乙己》，也想像過他提筆時的神情。窗邊那張小書桌靜靜佇立，我站在一旁望著院中搖曳的光影，仿佛他仍坐在那裡，低頭寫字，一筆一畫刻下時代的悲喜。

我也記得徐志摩與陸小曼曾同居的上海四明村，那是他們愛情故事的重要場景。一段張揚又淒婉的愛情故事，充滿了浪漫與矛盾。這裡是他們共同生活的地方，也見證了他們的歡笑與爭吵。我從書裡讀過這些故事，也從街頭一一找到它們的座標，感受那段時光的溫度與哀愁。

而我對武康大樓的記憶，是一段不能回頭的老上海。

改建拉皮前，我曾偷偷上過樓。那時電梯廢棄，樓道昏暗，牆面斑駁滲水，狹窄的走廊只能側身通行。鞋櫃、腳踏車、舊行李箱沿牆堆了一整排，小孩在裡面嬉鬧，老太太在門口曬衣。你看得出來，這裡曾富貴過，但時光讓它成了一戶戶蝸居的現實。

如今的武康大樓，成了網紅景點，外牆翻新，樓下開了咖啡館。照片拍起來更好看了，但住在裡面的人或許早已搬離，連空氣裡的氣味都不一樣了。

這樣的對照，我太熟悉。
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