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美国风格"白袜崇拜"能让美国再次伟大吗?

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如今,当旧西方以LVMH为代表的时尚集团开始统摄一切,东方日韩凭借流行文化赢得关注,美式时尚的韵味也显得不再明确,就像政治一样陷入了身份危机。


在这种状况下,凭借本土制造,真的可以让美国时尚恢复活力吗?

这事我们得从头去看。




今天隐藏在美国时尚从业者身后那种淡淡的焦虑,英国金融时报在2020年名为《美国时尚界为何陷入困境?》的文章就直接指出:

美国设计师错过了经济衰退后的繁荣时期。在这段时期,欧洲奢侈品集团创下了销售纪录...美国没有像LVMH那样的机构,来耐心培育年轻品牌的发展,许多品牌依赖于私募股权公司,而这些公司预计三到四年就能获得投资回报....现在留给美国的问题是:该怎么办?”



美国第一次的时尚焦虑发生在1938年。


当时,美国服装设计师、劳工活动家Elizabeth Hawes在《时尚是菠菜》一书中抱怨美国时尚只是法国的追随者,没有灵魂,是被巴黎控制的傀儡。




Elizabeth Hawes

从18世纪建国以来,效仿法国就是美国的流行文化。直到Elizabeth Hawes抱怨的20世纪30年代,美国时尚买手乘坐邮轮往返于巴黎和纽约之间为有钱人代购,他们乘坐的诺曼底号被戏称为第七大道特快。

虽然当时美国80%的服装都是美国制造,但他们的设计都来自法国,不是购买授权就是直接抄袭。

基于这样的流行趋势,你就能理解为什么《革命之路》里爱波对巴黎有那么强烈的向往了。


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