美国风格"白袜崇拜"能让美国再次伟大吗?

美国时尚掌握自己命运的时刻，从第二次世界大战开始。

法国的沦陷使得时尚陷入停滞，失去老师的美国服装行业，从此开始探索自己本土的服装灵魂。

在设计上，被19世纪欧洲人观察到的美式实用主义开始在服装设计上显现。

更能体现这一点的是McCardell在1941年为 Harper’s Bazaar 一项“既能做家务又能参加鸡尾酒会的裙装”设计挑战中，推出的一个由5件单品组成的衣橱体系。

当时，他声称衣柜里的物件单品的任意搭配，可以满足女性在任何场合的穿衣需求。虽然这种思路在今天看起来稀松平常，但在当时是跨时代的，要知道旧时代的时尚是没有混搭的，礼服是礼服，便装是便装。

《vouge》杂志上，一套名为1942制服被杂志编辑这样描述：“它适合工作、生活的一切场合。”

随着美式设计的出现，从业者也开始宣传自己的叙事。1943年，Eleanor Lambert创办了“时尚周”，后演变成如今的纽约时装周。

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如果说这套叙事有什么核心思想，那就是以大众化、功能化、民主化为核心的成衣时尚——过去世界以高级定制为时尚，成衣只能算人与野兽区分的布条子。

Eleanor Lambert

虽然二战结束后，美国的时尚编辑重新回到巴黎取经，但以美国为主导的成衣时尚观念已经站稳了脚跟，打开了新的可能。

当Dior还在发布“New Look”时，美国正凭借强大的服装工业生产力和借好莱坞、民权运动、青年文化把T恤、牛仔裤变成全球制服。

回看美国时尚之路，它压倒旧欧洲时尚靠的不是工艺、历史，而是依靠观念和制度获得的优势：强大的产业链、普世的观念和文化影响力，让美式时尚成了人人可以参与的美好游戏。

但也正因如此，当制度不再更新、全球市场变得高度趋同，美国时尚反而更容易陷入“失语”。