馆长眼中的上海是震撼　我心里的上海是…

石库门的弄堂，我一条条走过。老人在门边剥豌豆，孩子坐在矮凳上写作业，那些没在旅游书里的巷弄，才是真正的风景。如今，它们正迅速消失，一栋栋改建为购物中心与商业街，只留下新天地、田子坊这些“旧瓶新酒”，像穿了戏服的旧人，不知是真，还是假。

幸好，有些味道还留著。

在徐家汇，我常去一家叫“小白桦”的本帮菜馆。藏在宛平南路的小巷里，门面低调得像邻家厨房。姚老板性子直，点菜犹豫，他会白你一眼；但熟起来，就像老朋友，会偷偷从厨房端出刚煮好的私房菜给你尝。

我最爱的，是马桥香干红烧肉。香干来自马桥，像石碇的豆干一样扎实带炭香，吸饱红烧汁。红烧肉肥而不腻、入口即化，白色脂肪像奶油般在嘴里化开，是那种明知不健康却戒不掉的罪恶美味。疫情后姚老板暂停营业，我常在台北的夜里想起这道菜，也想起他在厨房里大声吆喝的模样。

想吃简单一点，就去“大富贵”的外卖窗口。站在骑楼下，看著玻璃柜里一盘盘酱鸭、熏鱼、方肉，被老先生老太太们抢著点菜，是我最喜欢的城市日常之一。不浮夸，不行销，就是人间。

想喝啤酒，就去宝莱纳；想吃粤菜，可去丁香花园申粤轩；高档本帮菜：雍福会、福1088；老味道则在老吉士、保罗酒楼；口味清淡可选席家花园；衡山小馆的腌笃鲜已成回忆。新疆烤羊首推徐家汇的耶里夏丽；云南菜推荐高邮路的花马天堂；鲁菜则原本在福建中路的东莱海上。

大闸蟹的季节从九月吃到十一月，我从上海一路吃到阳澄湖。黄酒配蟹膏，蟹黄流油，慢慢拆蟹，是一场秋天的仪式感。新光酒家的桌边服务让你连手都不用动，但我更怀念的是到乌鲁木齐路的蟹店挑蟹、自己烹煮、亲手拆蟹的乐趣。

冬夜想要暖心暖胃，就去吃麻辣火锅。

最震撼的瞬间:是巨龙瞳孔还是一汪湖水....

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我最爱“孔雀”的豆花嫩牛肉、傻儿蹄肠、成都担担面。豆花铺底、牛肉覆盖，浇上滚烫辣油，花椒的麻与辣椒的火，在口腔里炸开，像场辛辣的交响曲。还有重庆德庄的牛油锅底，鸭肠毛肚必点。每次吃完汗流浃背，通体舒畅，却从不后悔。

想吃法国菜，就去长乐路的 Le Saleya；义大利菜推荐复兴西路的夏朵餐厅；泰式料理首推美颂儒里的泰菜。

这些地方、这些菜、这些味道，对我来说，它们才是上海真正的“软实力”——让人留下来，甚至不忍离开的理由。

所以，当馆长惊叹上海的进步，我理解他的震撼。但那不是我熟悉的全部。

我认识的，是那座有点旧、有点挤，却充满人情味与故事的上海。

一座城市的价值，不在于它有多新、多快，而在于它是否记得自己走过的路、说过的话、住过的人。

我心里的那一座上海，如今越走越远了；但每次回想，却又离我很近。

（本文转载自作者脸书／作者为孔雀鱼数位科技董事长）