在徽州人眼裡,毛豆腐是否算另一種霧?

2026-05-01 | 來源: FoodWine吃好喝好 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

只有豆腐角和毛豆腐是她成為真正專業豆腐師傅的阻礙。每日凌晨出擔賣豆腐，騎著自行車，馱上兩框自家新做的豆腐，一路披星戴月，向西北邊幾個臨近村裡去，經過那些晨起下田的村人，把嗓子一亮，「丟腐誒，賣丟腐！（徽州話，豆腐哎，賣豆腐！）」，客人就圍了上來。賣白豆腐、豆腐幹和豆腐片是不用吆喝的，後兩樣和前者一道，是同種工序不同制作方式的產物，凡賣豆腐必有這三樣。但毛豆腐卻是單獨發酵制作，跟豆腐乳一樣需要分門別類著重標記的，不喊，就難免有人問，「有毛丟腐啊？」。每次聽到這種問題，劉紅梅都很不好意思，好像自己在行業裡的專業性正在遭受審視。她當然試過自學毛豆腐，但吃起來總是偏硬，白毛也長得不夠美麗，最後還是去呈坎請來羅家人，當面教了一次，才是真正把牌子立住，成了個響當當的徽州豆腐師傅，好嗓子在晨霧朦朧的山間一亮，熟客就聽得出是她來了，怎麼也要從地頭鑽出，買一方回家添菜。

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談不上恒溫發酵，1990 年代做毛豆腐，唯有靠天。中秋前十天，氣溫終於穩定在十來度，涼絲絲的，蟲蠅也匿去蹤跡。恰巧又趕上各家做節的季候，過節了，農戶人開始舍得額外出錢買毛豆腐了，作坊裡便開始接白豆腐的鹵水放在房子裡發酵。正好是早晚山間水澗上霧的時候，雨水落下來，院子裡，馬路上，大山深處，天潮地潤，水霧將世界縫合成一片，久久不散，天然成為真菌的巨大發酵場。我常想，徽州人看霧，除了一重文學化的浪漫想象，是否也會感到一種味覺上的親切召喚，就像看到菌絲在木桶上飄蕩？